Highland of Spirits 3 5. Esprits de l'Altaï (esprits des montagnes, eau, culte du feu, chamans de l'Altaï)

J'ai passé dix-huit ans de ma vie dans la péninsule de Malacca, à attraper des animaux sauvages ; De retour en Amérique, j'ai écrit un livre sur mes aventures. J'ai reçu de nombreuses lettres de lecteurs avec toutes sortes de questions : « Quel est l'animal le plus fort du monde ? », « Quelle est la taille de la poitrine d'un grand orang-outan ? », « Un orang-outan peut-il vaincre un éléphant ? Des médecins m'ont écrit, intéressés par les causes et l'histoire de la fièvre commune de la jungle dont je souffrais. Le dresseur d'éléphants m'a demandé des informations sur les méthodes de dressage.

J'avais beaucoup à faire. J'ai envoyé tout un bateau d'animaux sauvages au jardin zoologique de Sydney. Mais je voulais vraiment avoir un rhinocéros et plusieurs tigres et léopards, dont le zoo Hagenbeck de Hambourg avait besoin. Je décide de retourner à Trengana, qui regorge d'animaux sauvages.

En arrivant à Kuala (capitale) de Trengana, je me rendis immédiatement chez le sultan familier. Il était très heureux de me voir parce que je lui ai apporté un cadeau : un phonographe. Le phonographe l'occupait inhabituellement. Il avait déjà réussi à créer le poste de « maître de musique » afin de faire fonctionner l'orgue de Barbarie (équipé d'un tambour, de cymbales et d'autres améliorations), que je lui ai apporté lors de ma dernière visite. Le sultan convoqua le « maître de musique » et lui ordonna de faire jouer le phonographe à distance. Le « Maître » trembla de peur à la vue d’une nouvelle créature mystérieuse, semblable à un esprit, qui reproduisait une voix humaine. Le sultan n’avait pourtant peur de rien et s’amusait beaucoup de la peur de son entourage. Le banjo et l'orchestre les effrayaient franchement. Mais ils ont vraiment aimé les rires. Mais les femmes étaient ravies de tout.

J'ai dit au sultan que je voulais aller à l'intérieur du pays pour tenter d'attraper des animaux. Il m'a souhaité bonne chance et m'a offert son peuple.

Après un voyage de cinq jours sur la rivière Trenggan, nous avons atteint le dernier kampong (campement) au nord-ouest. Pas un seul indigène n’a pénétré plus loin. Là se trouvait Bukit Hanta – la Montagne des Esprits. Elle avait une mauvaise réputation. J'ai longtemps voulu visiter ces régions, car, selon les récits des indigènes, elles regorgent d'animaux sauvages. Mais les indigènes disaient qu'il y avait là des esprits. Quiconque ose gravir cette montagne sera soit mangé par un tigre, soit - pire encore - transformé en tigre...

Lorsque j’ai commencé à poser des questions sur la route menant à la montagne, je suis tombé sur un mur de silence impénétrable. Cela ne servait à rien de parler de la Montagne des Esprits. J'ai décidé de combattre la superstition avec la même arme, c'est-à-dire avec l'aide de la superstition, et j'ai dit à tout le village que j'étais un pauang (enchanteur d'esprits). Assurant aux indigènes que depuis le jour de ma naissance je n'avais jamais été hanté par aucun mauvais esprit et leur promettant protection et sécurité, je leur demandai seulement de m'accompagner au pied de la montagne et m'engageai à trouver des guides de la tribu Sakai qui vivait à proximité dans la jungle et parlait avec une telle assurance que les indigènes ont été convaincus. Finalement, j’ai réussi à rassembler un nombre suffisant d’hommes prêts à m’accompagner. J'ai décidé de gravir la Montagne des Esprits, si cela est possible pour une personne, dans l'espoir de trouver une rivière qui coule de là jusqu'à la mer. Après tout, j'étais à l'intérieur du pays et si je parvenais à attraper des animaux, il me faudrait trouver un moyen de les livrer.

Nous atteignîmes le kampong le plus proche et trouvâmes son penghulu (ancien) dans un état de grande confusion. Il était entouré de femmes et d'enfants qui pleuraient et criaient. Il se précipita d'un côté à l'autre, ordonnant en vain : « Chut !... Chut !.. »

Il m'a crié : « Problème, problème, tuan (monsieur) ! Oh, quel désastre !.. »

Je lui ai demandé quel était le problème. Sa réponse m'aurait surpris si je n'avais pas si bien connu les coutumes de ces régions. Il s’est avéré qu’une terrible bataille venait d’avoir lieu pour la possession du durian, qui poussait à l’état sauvage dans la jungle. Les indigènes sont prêts à tout exploit, à tout sacrifice, juste pour obtenir les fruits extraordinaires de cet arbre. Quatre hommes et une femme ont été tués dans le massacre, et deux hommes et une femme ont été grièvement blessés. Les morts venaient d'être enterrés. Maintenant, l'aîné devait se rendre à Kuala et rapporter tout ce qui était arrivé au sultan. A ce moment, il allait envoyer les blessés dans la capitale pour les y emprisonner. Ils gisaient là, sur des civières rudimentaires ; leur état me paraissait désespéré. J'étais sûr qu'ils ne supporteraient pas la route et mourraient avant d'arriver à Kuala. Je l'ai dit à l'aîné, mais il m'a répondu qu'il ne se souciait pas de la souffrance des blessés. S'ils meurent en chemin, alors telle est la volonté d'Allah. Mais ils doivent être à Kuala Lumpur, qu'ils soient vivants ou morts, sinon le sultan le punira. En tant qu'aîné, il est responsable de tout.

Des batailles désespérées pour la possession des durians s'y déroulent constamment. Si un tel arbre se trouve à la frontière, il arrive que des tribus entières s'exterminent dans la lutte pour s'en emparer.

Le fruit de cet arbre ressemble un peu à un ananas en apparence et en taille. Il est enveloppé d’une peau verte parsemée d’épines dures et épineuses. Bien que la peau soit très dense, elle est facile à couper ou à arracher. Le fruit lui-même est divisé à l’intérieur en cinq ou six lobes, comme une orange. Malheureusement, personne ne peut goûter ce fruit sans visiter la jungle : il se gâte trop vite et il est impossible de l'exporter. L'arbre sur lequel pousse le fruit est semblable à nos ormes, seulement son écorce est plus lisse ; il atteint soixante à soixante-dix pieds de hauteur. À maturité, les fruits tombent d’eux-mêmes au sol, les indigènes n’ont donc pas besoin de grimper sur l’arbre pour les récupérer. Lorsque le moment de la maturation approche, les indigènes construisent des cabanes autour de l'arbre et attendent. En même temps, ils font très attention à ce que les fruits qui tombent ne touchent pas les gens, car les épines acérées du durian provoquent des blessures dangereuses et sanglantes.

Ces fruits ont un goût et une odeur extraordinaires. Lorsqu’un wagon rempli de durians est transporté, l’odeur peut être entendue bien avant d’apparaître en vue. Pour un Européen, l'odeur est dégoûtante. C'était tellement dégoûtant pour moi que ce n'est qu'au cours de la huitième année de mon séjour dans la péninsule de Malacca que j'ai osé l'essayer. Les indigènes m'ont persuadé :

Essayez-le... ok... ça va faire chaud.

Mais dès que je l'ai senti, j'ai détourné la tête. La première fois que j'ai décidé de l'essayer, je l'ai fait avec la plus grande prudence, en me bouchant le nez. Un groupe d'indigènes s'est rassemblé autour de moi, ils voulaient vraiment que j'aime leur mets préféré et ils se moquaient de mes grimaces. La première gorgée m'a paru douteuse ; après le deuxième, j'ai pensé que c'était peut-être savoureux ; après le troisième, j'ai réalisé que c'était très savoureux. La douceur du fruit ressemble à de la crème ; Si vous broyez la pulpe de banane, la mélangez avec une quantité égale de crème épaisse, ajoutez un peu de chocolat et parfumez-la fortement avec... de l'ail, vous obtiendrez un mélange qui rappelle le durian. En même temps, l'odeur est extrêmement subtile et en même temps forte ; avant de partir, je suis devenue vraiment accro au durian ; et maintenant, quand j'écris à ce sujet, j'ai une envie insupportable de manger du durian mûr sur place, en ce moment.

Au plus fort de l'été, les hommes et les animaux ressentent un tel besoin de fruits du durian qu'ils entrent immédiatement dans une sorte de frénésie.

En tant que trappeur, le durian m'a très bien servi : là où il pousse, il y a une place pour un piège de chasse ; aucun animal, apparemment, n'est capable de résister à la tentation de son odeur. L'éléphant roule le fruit sur le sol jusqu'à ce que toutes ses épines acérées soient émoussées, puis il déchire le fruit en marchant dessus avec précaution et mange d'abord la pulpe, puis la peau elle-même. Rhinocéros, tapirs, sangliers, buffles et cerfs le piétinent jusqu'à ce qu'il se fissure. L'ours, le tigre, le léopard et les petits animaux de la race féline déchirent les fruits avec leurs griffes acérées.

C'est très drôle de voir comment un petit singe fait face au durian. Les singes, bien sûr, n'ont pas besoin d'attendre que le fruit tombe au sol, et il arrive souvent que le bébé singe attrape le fruit pas encore tout à fait mûr et le cueille sur la branche. Mais ici la question se pose : comment le nettoyer ? Tout ce dont vous avez besoin est une petite fissure pour que le singe puisse simplement y insérer son doigt, puis la peau se déchirera. Le singe grimpe sur les branches, jette les fruits par terre et se précipite après eux. Mais il peut arriver qu'un autre animal situé sous l'arbre attrape la proie et l'emporte avant que le singe n'ait le temps de sauter de l'arbre. Puis ses cris se font entendre dans toute la jungle. Les cris, le bruit et les querelles des singes aident souvent à retrouver un durian.

Un kampong où j'ai séjourné avait la rare chance d'avoir en sa possession jusqu'à quatre durians. Il était entouré d'une haute clôture en bambou, tressée de roseaux et bordée de longues dents pointues. Cela rendait la palissade inaccessible aux daims et aux sangliers qui abondaient dans la région. Une fois, j'y ai abattu dix-huit sangliers en une heure.

Mais aucune clôture ne protégeait des oiseaux et des singes, et il fallait inventer quelque chose, sinon il ne resterait plus un seul durian. Ce qu'aucune épine ni aucune pointe ne pouvait réaliser a été réalisé par le bruit. Les indigènes ont ingénieusement construit d’énormes hochets en bambou. Un tronc de bambou, creux à l'intérieur, était attaché à la branche d'un durian, et le second pendait librement, mais de telle manière que si la corde était fortement tirée, le deuxième bambou heurterait le premier et produirait un bruit assourdissant. L'un de mes passe-temps favoris était de regarder les enfants s'asseoir avec tôt le matin en groupes de sept ou huit personnes, sous chaque arbre et à tour de rôle en tirant la corde. Cela ressemblait à un simple jeu d'enfant, mais son effet sur les singes et les oiseaux était irrésistible et les faisait paniquer. Plus tard, dans l'après-midi, alors que le soleil était au zénith et que la chaleur était insupportable, les singes et les oiseaux ont arrêté de chercher de la nourriture et les enfants se sont endormis paisiblement.

Il arrive que les indigènes obligent des singes dressés à récolter les fruits du durian de la même manière que dans d'autres régions les noix de coco. Quand j’ai vu le singe faire cela pour la première fois, j’ai été très surpris. Qu'un singe tenu par son propriétaire sur une longue corde puisse être amené à grimper à un certain arbre est tout à fait naturel, mais comment lui faire choisir exactement le fruit désiré ? Cela me paraissait difficile. Cependant, le singe posa facilement sa patte sur le premier fruit épineux qu'il put atteindre et baissa timidement les yeux. Mais ce n’était pas le fruit que souhaitait son propriétaire. Il a tiré brusquement sur la corde et a crié : « Tidak, tidak ! (Non non).

Le singe en toucha un autre, puis un autre...

Finalement, elle a compris et son propriétaire a crié : « Bourriquet ! (Oui).

Super, mais le fruit était toujours sur l'arbre !

Faisant attention à ne pas être blessé par les épines, le singe tordit le fruit dans un sens ; de temps en temps, elle était obligée de s'arrêter afin de bouger rapidement ses pattes pour éloigner les moucherons de ses yeux et de son nez.

Lorsque la tige s'affaiblissait, elle la mordait avec ses dents. Le fruit est tombé. Vous auriez dû voir le visage du singe à ce moment-là - il avait tout : de la peur, de l'impatience et, enfin, de la joie lorsque le propriétaire lui criait des mots d'approbation.

Nous avons quitté le village où le durian a apporté la mort et avons continué notre chemin vers la Montagne des Esprits. J'étais accompagné de l'aîné, de dix de ses hommes, de trois de mes bateliers et d'un combattant chinois. Nous avons dû nous frayer un chemin à travers la jungle vierge. Chaque homme transportait trente livres de riz et de poisson séché.

Après environ trois heures de marche, nous sortons brusquement de la forêt jusqu'à la lisière d'une clairière parsemée de sable propre. Il s'étendait sur cent vingt-cinq pieds. J'étais sur le point d'avancer quand frère Wen-Mat m'a attrapé par la manche et s'est exclamé :

Attention, Tuan ! Des rayures de sables mouvants !..

Il nous a sauvé, moi et mes compagnons, d'une mauvaise aventure. Cependant, je n’ai jamais entendu parler d’animaux mourant dans des sables mouvants.

Nous avançons en file indienne, dix hommes du kampong nous menant. Bientôt, la ligne de front a commencé à jurer et à crier bruyamment. Ils tombèrent sur des piquets de bambou pointus, que les Sakai plantent habituellement dans le sol pour se protéger d'un ennemi pieds nus. Un bruit inimaginable se fit entendre : des coups contre une bûche évidée, des cris, des injures. Sortis de nulle part, des gens sont tombés des arbres.

One-Mat a crié : « Ne tire pas, c'est moi, One-Mat !

Il resta immobile et appela l'aîné Sakai. Il lui a expliqué que j'étais un Rajah blanc et a ensuite fait son salam (salut). Il a dit que j'étais sous la protection du sultan, puis tout le monde a fait le salam. Ils doivent tous m'aider, quoi que je demande, sinon ils s'attireront la colère du sultan.

S'il ne m'avait pas protégé, les Sakai cachés m'auraient tiré dessus avec leurs tubes à air... Un tube à air qui tire des flèches empoisonnées fabriquées à partir de la nervure centrale d'une feuille de palmier est une arme dangereuse.

Quand nous sommes arrivés au camp, les femmes et les enfants se sont dispersés dans toutes les directions. Ce n’était pas par modestie : ils avaient simplement peur de moi. Ils n'ont jamais vu auparavant homme blanc. Mais même si personne n'était visible une minute après mon apparition, j'avais l'impression que des dizaines d'yeux m'épiaient derrière les arbres ou depuis les fourrés de feuillages.

Les indigènes communiquent avec le monde extérieur par l'intermédiaire des anciens du village le plus proche, à qui ils vendent du caoutchouc brut en échange de riz et de poisson séché. L'aîné fait du commerce et est le représentant de son village. Il vend du caoutchouc sous forme de billes : le caoutchouc brut est mis dans l'eau chaude, il devient mou comme de la mélasse, puis il est roulé en billes et ajouté couche par couche. Et comme il s’achète au poids, on y place souvent des cailloux. Les indigènes trompent ainsi les commerçants locaux. Mais ils ne parviennent jamais à tromper les Chinois. Le Chinois prend un long couteau tranchant comme un rasoir et coupe la balle en quatre endroits, de sorte que les cailloux soient exposés.

Les Sakai sont considérés comme les premiers habitants de ces lieux. Ils sont plus foncés que les Malais. Leurs cheveux sont bouclés, souvent emmêlés. C'est un peuple agité et nomade qui n'aime pas rester au même endroit plus de quelques semaines ; ils migrent souvent et construisent leurs hautes huttes (comme des bâtiments sur pilotis) dans différentes parties jungle Au lieu d'échelles, ils utilisent des troncs de bambou sur lesquels ils font des encoches. Hommes, femmes et enfants grimpent sur ces piliers comme des singes. Au lieu de tout vêtement, les Sakai portent un morceau de tissu rugueux autour de leurs hanches, et les femmes portent une sorte de tablier ou un morceau de cuir qui pend à leur taille.

Les Sakai sont très superstitieux. Une fois, j'ai remis à l'un des sakai un miroir rasoir. Il l'examina, puis passa la main derrière le miroir et, les yeux écarquillés de peur, commença à répéter le mot Sakai, qui signifiait « esprits ». Les Sakai croient que l'âme du défunt reste sur son lieu de sépulture ; Ainsi, après les funérailles, tout le camp récupère ses affaires et, horrifié, s'en va à la recherche d'un nouvel endroit.

Cependant, nous n'étions pas des « esprits », mais des personnes entièrement vivantes, amis du sultan. Les Sakai nous ont donc permis de nous arrêter et de camper avec eux. Nous avons choisi quatre jeunes arbres pour construire une cabane. Nous avons dû abattre les arbres environnants pour qu'en cas de tempête ils n'endommagent pas notre fragile structure. Ensuite, nous avons fait un auvent de branches à environ vingt pieds du sol. Après cela, nous avons recouvert le bâtiment d'un toit en bambou que nous avons emporté avec nous. Ensuite, nos "tikars" - nattes pour dormir - ont été disposés, des rideaux anti-moustiques ont été fixés et notre appartement a été entièrement aménagé pour la nuit.

De toutes mes aventures dans la jungle, je n’avais jamais vu un tel trou à moustique. Chaque conversation était interrompue par des « gifle… gifle… gifle… » ​​et des injures constantes. Je voulais m'échapper sous la verrière, mais dès que je l'ai soulevé une minute pour prendre mon dîner, des nuages ​​​​entiers de moustiques sont apparus. Heureusement, j'ai veillé à ce que mes gens de Kuala et de la bataille soient équipés de rideaux, mais Wen-Mat et ses compagnons étaient tout simplement épuisés. Il y avait beaucoup de crocodiles couchés dans la rivière en dessous de nous. Ils ouvraient la bouche et la tenaient jusqu'à ce que leurs langues mouillées, collantes comme du papier anti-mouches, soient entièrement recouvertes de moustiques et d'insectes nocturnes. Puis ils ont fermé bruyamment la bouche. Et encore une fois, ils l'ont ouvert, comme un piège vivant, et encore une fois ils l'ont claqué bruyamment - et ainsi de suite tout au long de cette longue nuit sans sommeil et sans fin. Ce son se mêlait aux incessants « gifle, gifle, gifle » : ce sont les indigènes qui battaient les moustiques, craignant qu'ils ne les mangent vivants. La seule chose qui empêchait les gens de sauter et de fuir ces endroits était la peur de l'obscurité de la jungle. Le matin, c'était effrayant de les regarder.

Et pourtant les Sakai vivaient volontairement dans ce trou à moustiques, sans aucune trace de moustiquaire : leur peau était probablement imperméable aux piqûres.

En utilisant Wen-Mat comme traducteur, j'ai parlé avec Nazar, le chef des Sakai. Il a dit qu'il avait vu des traces d'éléphants, de rhinocéros, de tapirs et de tigres, et nous a indiqué la direction opposée d'où nous étions venus. Nazar a expliqué qu'ils ne se rendaient jamais à plus d'une demi-journée de leur camp. Il ne savait pas comment se rendre à Bukit Hantu :

Non, non, tuan ! Personne ne va à Spirit Mountain, personne n'y est jamais allé !

Le chef m'a regardé avec une sorte d'étonnement sourd. Je lui ai fait promettre qu'il viendrait un de ces jours au camp de Wen-Mat, et je lui ai promis que je lui montrerais comment tendre des pièges aux tigres et aux léopards et comment creuser des pièges. J'étais convaincu qu'il était un merveilleux maître en matière de réseaux, de pièges et de pièges.

Durant cette conversation, les gens préparaient tout pour notre voyage de retour. Ils étaient extrêmement contents quand je donnai le signal du départ. Le retour semblait être une plaisanterie : la route nous était ouverte. Alors que nous approchions de notre camp, hommes, femmes et enfants accoururent à notre rencontre, effrayés, sûrs que notre retour inattendu entraînerait une sorte de problème sur le chemin de la Montagne des Esprits. Ayant appris que tout allait bien et que toutes nos blessures étaient causées par des moustiques, ils se mirent à rire et à faire des plaisanteries grossières ; mais nous ne pouvions pas rire avec eux : nous titubions de fatigue et voulions dormir.

Le lendemain, Nazar, l'aîné des Sakai, apparaît, accompagné de six hommes, pour apprendre à fabriquer des pièges. Nous avons construit un piège rudimentaire et ils l’ont observé avec intérêt. Le piège ressemblait à une immense souricière : le sol servait de sol et, à la place du fil de fer, il y avait des piquets enfoncés dans le sol. Tout était couvert de branches. Nous avons montré comment fonctionne la porte et pourquoi elle se ferme dès que l'animal entre dans le piège. Les Sakai surveillaient chacun de nos mouvements et je pouvais voir sur leurs visages qu'ils avaient saisi l'essence du problème. C'était leçon pratique sans mots. Ensuite, nous avons offert une friandise au Sakai : du thé dans des coques de noix de coco au lieu de tasses et du sucre blanc. Ils voyaient tout cela pour la première fois et avaient peur de boire du thé, le goûtaient sur leur langue et disaient : « C’est amer. » Nous avons mis du sucre dans le thé - ils l'ont aimé et ils ont commencé à le boire à grandes gorgées, mais ils aimaient encore plus le sucre ; il leur semblait que c'était du gaspillage de le dépenser pour sucrer du thé amer. Les Sakai se réjouissaient de cette friandise comme des enfants. Ils nous ont laissés de bonne humeur et espérant gagner des « ringgits » (dollars) en attrapant des animaux pour le tuan.

Pendant que nous attendions le retour de Nazar, nous avons placé des pièges et des pièges à différents endroits du quartier, mais sans résultats brillants. Nous avons attendu une semaine entière, lorsque Nazar est soudainement apparu. Il courut au galop et cria :

Tigre !.. Tigre dans un piège !

Nous avons immédiatement commencé à fabriquer une cage portable. Il était fabriqué à partir de branches et de troncs de jeunes arbres. Pour le sol, nous les avons bien fixés et attachés avec du ratan (roseau). Le toit et les murs étaient traversants : les branches étaient espacées d'un pouce et demi les unes des autres. Toutes les connexions étaient liées au ratan. Les indigènes ont accompli ce travail avec une rapidité incroyable et le soir, la cage était terminée. Il était long et étroit, c'est-à-dire de taille suffisante pour qu'un gros tigre puisse y entrer, mais tel qu'il ne pouvait pas se retourner. Il était attaché à deux longues perches qui dépassaient aux deux extrémités. À une extrémité de la cage se trouvait un trou dans lequel le tigre devait entrer.

Le lendemain matin, à l'aube, nous partons à la recherche de notre proie. À l'intérieur de la cage, ils ont attaché un poulet vivant pour la première friandise du tigre dans sa prison... Nazar nous a conduits et après environ quatre heures, nous sommes arrivés à l'endroit où il avait tendu un piège. Dans le piège se trouvait un magnifique tigre mâle adulte, mesurant environ neuf pieds de haut. L'animal était en excellent état - l'un des plus beaux exemples de cette race de chat que j'ai jamais vu.

Nous avons placé la cage à l'entrée du piège, avons retiré quelques piquets du sol et avons commencé à chasser le tigre jusqu'à ce qu'il rampe dans l'ouverture de la cage. Fermer la cage était déjà une tâche facile. En général, il n'y a rien de difficile à transférer un tigre d'un piège à une cage - pour un chasseur, il y a beaucoup moins de problèmes avec lui qu'avec un singe qui se précipite et hurle.

En entrant dans la cage, le tigre tomba au sol, pressant fermement ses oreilles contre sa tête et fermant à moitié les yeux. Sa lèvre supérieure se souleva, révélant ses magnifiques crocs. Son souffle sifflait dans sa poitrine. Le poulet vivant qui flottait au-dessus de sa tête l'irritait. D'un seul coup de patte, il la tua, mais il était trop enragé pour manger le poulet à ce moment-là. DANS meilleure humeur, s'il n'avait pas eu faim, il aurait commencé à jouer avec elle comme un chat, la vomissant et imaginant qu'elle était vivante et essayant de lui échapper.

Attraper des animaux n'est pas pour moi un sport, mais un métier, mais j'ai toujours ressenti l'excitation de la chasse et j'ai toujours apprécié la grâce et les habitudes étranges des animaux eux-mêmes. Ce tigre était plein de mystère, le mystère de sa race. Je l'ai regardé dans les yeux, mais il a évité mon regard ; J'essayais de deviner le degré de sa férocité ; en captivité, elle se retournerait contre lui. Il arrive que des tigres en cage mangent leur propre queue. Ils font cela lorsqu’ils se plongent dans une frénésie frénétique. Je n'ai jamais vu moi-même une telle attaque de rage, mais un indigène m'a décrit un tel cas.

J'ai décidé de gérer mon précieux prix aussi soigneusement que possible. Le port de la cage était confié à seize porteurs : huit Malais du kampong et huit Sakays. One-Mat, un autre homme avec une arme à feu, et moi avons mené le cortège. La route devant nous était ouverte. Nous avons eu ce que nous cherchions et tout le petit cortège était rempli de ambiance festive.

Soudain, un rugissement et un cri se firent entendre venant des fourrés de la jungle...

Le châtelain a rapidement abaissé mon Winchester, s'est retourné pour me le tendre, mais m'a accidentellement frappé avec la muselière si fort que je suis tombé de mes pieds. Je me suis retrouvé empêtré dans un bosquet de buissons et de vignes et j'ai essayé en vain de me relever, tandis que des cris, des cris et des hurlements se faisaient entendre tout autour. En m'élevant à mi-chemin, j'ai vu une énorme masse se précipiter devant moi. Le premier mot que j’ai pu distinguer dans ce chaos était « badak » (rhinocéros).

« Badak ! » - les gens ont crié de toutes les manières possibles avec une horreur sauvage. D'une manière ou d'une autre, je me suis libéré du fourré tenace de buissons et j'ai repris la route. Les fragments de la cage portative gisaient devant moi ; le tigre était enseveli sous ses ruines. Une grande blessure béait dans son côté, le sang en coulait en jet, et à chaque respiration il rugissait pitoyablement. Son rugissement fut presque noyé par un terrible cri humain. Trois sakayas gisaient sur le sol à environ trois brasses. L’un d’eux était déjà mort, les deux autres étaient grièvement blessés. Les autres criaient et agitaient les bras.

Tout s'est passé si instantanément que les gens n'ont pas eu le temps de poser la cage par terre et de s'enfuir. Le rhinocéros sortit de la jungle, baissa la tête vers le sol et se précipita pour attaquer. En essayant d'atteindre le tigre, l'énorme animal a tué un sakai et en a renversé deux autres. D'un coup de tête, le rhinocéros brisa la cage comme un jouet, avec sa corne il déchira le flanc du tigre, puis la carcasse de cent pieds entraîna derrière elle la cage et le tigre sur quatre brasses. Puis, avec un rugissement, il les jeta loin de lui et, grognant et grommelant, disparut dans la jungle. Il n'a probablement même pas compris qu'il avait rencontré, en substance, une chose inhabituelle : un tigre, qui était transporté dans une cage, comme une dame dans une chaise à porteurs à l'ancienne. Il a simplement senti le tigre, lui a porté un coup fatal et a continué ses affaires.

Le rhinocéros est un animal myope, mais il possède un odorat inhabituellement subtil. Il trouve et attaque toujours les tigres par l'odorat. Il n'entre pas en conflit avec un éléphant. Les deux énormes animaux ont peur l'un de l'autre, même si, bien sûr, le rhinocéros ne peut pas faire face à l'éléphant lorsque celui-ci, après avoir déplacé sa trompe pour qu'elle ne le gêne pas, utilise ses défenses. Mais le tigre ne peut pas vaincre le rhinocéros, et il n'essaie même pas de le combattre : il ne dispose pas d'une arme assez puissante pour cela. Sa façon de tuer les gros animaux lorsqu'il les attaque est de leur briser le cou, comme un taureau. Le tigre se tient sur ses pattes postérieures et avec ses pattes avant, il attrape le taureau - l'un par l'épaule et l'autre par la cuisse, puis il attrape le cou avec ses dents, rejette la tête en arrière et secoue le cou du taureau d'avant en arrière. jusqu'à ce qu'il craque. Bien entendu, un tigre ne peut pas faire cela avec un rhinocéros : sa peau est trop dense. Par conséquent, il évite de toutes les manières possibles de rencontrer les deux animaux nommés. En général, le tigre est loin d’être un animal aussi puissant et intrépide qu’on le pense. Et, malgré le fait que le léopard essaie de rester hors de sa vue, je pense que deux petits léopards peuvent facilement faire face à un grand tigre. Ils peuvent mordre et gratter trois fois plus qu'un tigre en une minute. Je n'ai rien vu qui ressemble à une amitié ou à une alliance entre des animaux dissemblables, voire homogènes : les animaux sauvages sont des ennemis instinctifs.

Notre tigre, blessé par le rhinocéros, fit des efforts désespérés pour se dégager de la cage. Il n'y avait aucun espoir de le sauver. La seule chose que je pouvais faire pour lui était de réduire ses souffrances. J'ai retiré mon arme à l'indigène, qui faisait des mouvements insensés avec, et j'ai abattu la bête d'une balle explosive. Il a toussé, a eu une respiration sifflante et est mort. Je n'ai pas perdu de temps en regrets infructueux et j'ai soigné l'un des blessés Sakai. Il a confectionné un pansement avec les restes les plus propres de son propre linge et a appliqué des attelles chirurgicales à partir des fragments de la cage sur la jambe cassée. Le dos du deuxième sakai était si gravement blessé que je ne pouvais plus l'aider.

Le milieu du printemps est la période idéale pour voyager à la montagne. Lorsque vous planifiez une randonnée, étudiez les croyances locales afin que si vous rencontrez les habitants éthérés des montagnes, vous ne répétiez pas le sort des pionniers.

Le vieux Boris, ou Bob, était célèbre dans toute la région. Il vivait dans une cabane isolée au bord des lacs Karakol, à près de deux mille mètres d'altitude. Le seul moyen d'arriver à Bob était un chemin étroit de huit kilomètres qui monte presque verticalement jusqu'au col de Bagatash. Et pourtant, les gens allaient et venaient vers le vieil homme en un flot incessant.

Nous avons marché aussi : nous avons gravi la montagne le long d'un étroit sentier glissant traversant des fourrés de conifères, des rapides de montagne et des clairières de mûres. A mi-chemin, un ruisseau glacé traverse le chemin et une jeune guide nous demande de nous arrêter et d'écouter. Ressentez l'air, son goût, sa température, la force du vent. Bientôt nous devions entrer dans le royaume des autres éléments, de l’autre côté du courant. Un courant ondulant d'eau glacée, tel un portail, nous a transportés sur l'autre rive, où nous avons été accueillis par le froid, l'humidité, un air d'une clarté indescriptible et des nuages ​​​​de perles bas et lourds.

Cette route est la seule qui mène à la région des lacs, qui s'étend dans une cuvette entre deux crêtes, loin des établissements humains. Au bout du chemin, un bosquet d'épicéas nous attendait, un tapis de mûres parsemé de cônes de cèdre, et derrière le bord - la surface miroir du premier lac. Nous avons quitté la fraîcheur ombragée de la forêt pour entrer dans le saint des saints de l'Altaï - la vallée des lacs Karakol.

Sept lacs, reliés par des canaux souterrains, imprègnent les gorges de montagne en une chaîne et s'élèvent par étapes jusqu'au col enneigé de Bagatash. Ici, le soleil aveuglant disparaît brusquement et sans avertissement derrière des nuages ​​​​gonflés d'humidité, prenant par surprise même les guides expérimentés. Dans ce lieu rempli de force et d'énergie, au bord du plus grand lac, vivait le chaman Bob, qui soignait les gens de toutes les maladies.

Les voyageurs en quête de guérison ont quitté la maison du vieil homme avec le sourire aux lèvres. Peu importe la douleur ressentie par une personne, une conversation avec Bob lui apportait un soulagement, car il savait souligner les choses vraiment importantes et lui donner de l'espoir, lui faisant oublier la maladie. "Il me semble que les chamanes sont tout simplement très bons psychologues", sourit Ivan, guide d'un camping sur les lacs de Karakol. Il y a de nombreuses années, sa mère, qui travaillait alors sur des sentiers équestres, a failli perdre la vie sous les sabots d'un cheval fou. L'animal s'est fracassé la tête et s'est cassé ses os, à la suite de quoi la femme est tombée dans le coma pendant une longue période. Lorsque les médecins avaient déjà perdu espoir et voulaient éteindre les appareils de survie, des amis ont kidnappé la femme de l'hôpital et l'ont emmenée chez le chaman Bob à les montagnes. Et un miracle s’est produit.

Après s'être levée, la mère d'Ivan a construit une base touristique non loin de la cabane du chaman afin que les voyageurs puissent également se familiariser avec les secrets des montagnes de l'Altaï. Lorsqu'il y avait trop de visiteurs, Bob a emballé ses affaires et est parti vivre sa vie au bord du lac Teletskoïe, où il est décédé deux ans plus tard, après avoir réussi à devenir le champion de la région en course de motoneige. Il était russe, mais les habitants de l'Altaï le vénéraient comme l'un des derniers véritables chamanes.

Le chamanisme n'est pas seulement une croyance. Il s'agit d'une interaction consciente avec le monde des esprits. Les chamanes ne sont pas seulement des magiciens, mais des mentors, des confesseurs, des guérisseurs, des guérisseurs de l'âme et du corps. Le chamanisme de l'Altaï est né des idées mythiques des habitants locaux sur l'unité de l'homme et du monde naturel et sur le fait que des intermédiaires dotés d'un don particulier doivent relier ces deux éléments.

Ivan se souvient encore d'un vieil homme sage qui savait parler avec les gens et les esprits. « J'ai encore des mélanges médicinaux qu'il préparait lui-même à partir d'herbes poussant ici dans les montagnes environnantes. Il savait quelle plante soulageait les maux de gorge et laquelle soulageait les migraines », se souvient Ivan.

Le lendemain matin nous montons au col, vers les mystérieux Châteaux des Esprits de la Montagne. Du sommet, vous pouvez voir un collier de lacs aux eaux cristallines et une vallée boisée couverte de crêtes grises battues par les intempéries. Derrière nous, le col s'éloigne, vers un large plateau envahi de lichens jaunes et secs, ouvert à tous les vents. Au loin s'élèvent des ruines de pierre, rappelant les murs des forteresses des anciens châteaux - c'est ce dont nous allons parler.

Ivan nous raconte l'histoire de voyageurs soviétiques qui se sont retrouvés ici par une nuit pluvieuse. L'obscurité les a surpris au col et, afin de se cacher du vent et de la pluie violents, les touristes ont grimpé dans des grottes de pierre creusées dans la roche, comme des chambres royales. On dit que même Gengis Khan, passant par les montagnes de l'Altaï, a ordonné de se construire ces demeures en pierre, qui étaient alors habitées par les esprits des montagnes. Les touristes ont allumé un feu et, après s'être réchauffés, se sont couchés. Le lendemain matin, aucun d’eux ne s’est réveillé.

Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont tenté de découvrir quel type de phénomène avait entraîné la mort de personnes et, ne trouvant pas d’explication raisonnable, ont décidé de faire sauter les « écluses » pour les mettre hors de danger. Ivan prétend que les esprits durs qui ont puni les voyageurs pour leur invasion sans cérémonie planent toujours sur les ruines de leurs possessions. Je demande si quelqu'un a vu ces esprits. Ivan secoue la tête et dit qu'il y a des gens qui ont un don spécial : voir « l'incarnation de l'esprit ». Par exemple, le vieil homme manchot Kurbashi, le plus ancien instructeur d'équitation de l'Altaï. Maintenant, il vit à Barnaoul et sculpte peintures étonnantes sur bois. Un jour dans la forêt, Kurbashi vit l'incarnation d'un esprit, rentra chez lui et, de sa seule main, sculpta l'image qui lui apparut sur un arbre.

Quelques années plus tard, un jeune philharmonique de Saint-Pétersbourg est venu à Barnaoul. En voyant l'image réalisée par Kurbashi, le jeune homme fut horrifié : sans aucun doute, il avait déjà vu la même chose.

Pendant longtemps, Ivan n'a pas voulu répondre à ce que ces deux personnes avaient vu exactement. différentes personnes, mais a finalement déclaré : « C'était un vieil homme de l'Altaï qui traversait la forêt et les regardait attentivement.

Anna Efremova
Étudiant journalisme interethnique, Moscou

RÉCITS DE VOYAGES

ESPRITS DES MONTAGNES

Quelques jours après avoir visité Listvianka, j'ai décidé de gravir à nouveau le pic Chersky pour prendre de bonnes photos de ce haut sommet. Cette fois, j'étais seul. Tard dans la soirée de juillet, un train électrique d'Irkoutsk à Slyudyanka m'a amené dans cette ville de cheminots, de pêcheurs et de mineurs. La ville a reçu son nom Slyudyanka en raison des gisements de mica précédemment exploités. La rivière qui sort des gorges et borde la ville par le sud porte le même nom.

Aux abords, je retrouve un chemin familier et m'enfonce plus profondément dans la gorge. Il fait noir. Dans l’herbe, au bord du chemin, des lucioles s’illuminent telles des étoiles. Cette nuit, je dois parcourir quarante kilomètres pour pouvoir commencer l'ascension du pic Chersky le matin.

Cette montagne pointue tire son nom du célèbre explorateur polonais de la Sibérie orientale - Chersky. La hauteur du sommet dépasse les deux kilomètres. Je suis déjà allé deux fois sur ce sommet, d'où s'ouvre une image envoûtante du pays montagneux. Maintenant, j'ai l'intention de mieux connaître la nature de Khamar-Daban et de prendre des photos. Cette fois, je n'ai pas de tente avec moi, et toute ma cargaison est principalement constituée de nourriture nécessaire à trois jours de camping.

Après deux heures de marche sur un chemin forestier longeant la rive de Slyudianka, prise en sandwich par d'immenses montagnes, je dois traverser jusqu'à l'autre rive. Pendant la journée, il y avait de fortes averses dans le cours supérieur de la rivière, et maintenant elle rugit comme une bête en colère, inondant le rivage de flocons d'écume. Lorsque j'essaie de traverser de l'autre côté le long des rochers qui dépassent de l'eau, je perds l'équilibre et je m'effondre dans l'eau. Le ruisseau m'a soulevé et m'a jeté sur une crête de pierres. En jurant à pleins poumons, je retourne au rivage. Il est difficile de se noyer dans une telle rivière, mais il est très facile de se blesser. Et d'ailleurs, attraper froid, d'autant plus que les vêtements de rechange dans le sac à dos ont réussi à être mouillés. Pendant ce temps, le ciel est devenu nuageux et la gorge est devenue sombre. Cela m'a obligé à attendre l'aube.

En me couvrant d'une pellicule plastique, je ferme les yeux et essaie de faire une sieste. Grâce au temps chaud, malgré le fait que j'étais mouillé comme une souris tombée dans un seau d'eau, je n'ai pas eu froid. Ayant subi un choc nerveux, je n'arrivais pas à dormir.

Des coups sourds se mêlent au rugissement monotone de la rivière. C’est sous la pression de l’eau que les pierres se frottent et se heurtent. "S'il y a des esprits des montagnes, des forêts et de l'eau dans le monde, alors voici l'endroit le plus approprié pour eux", ai-je pensé. Presque immédiatement, comme si c’était la réalité, de minuscules personnages bizarres aux visages d’animaux dansent devant moi. Ils dansent, se battent et grimacent. Quelque chose comme cela se produit lorsque vous fermez les yeux après avoir regardé un objet fortement éclairé et que vous continuez à voir ses contours pendant un certain temps. Tout était plus clair et plus lumineux ici. J'ai vu des silhouettes d'hommes nus, musclés et bronzés, ressemblant à des animaux, aussi clairement que sur un écran de télévision. Mes paupières étaient fermées, mais je ne dormais pas. Qu'est-ce que c'est? Un jeu d'imagination ? Mais je n’ai même pas essayé d’imaginer à quoi pourraient ressembler ces « esprits », puisque je suis sûr qu’ils ne peuvent pas exister. Juste au cas où, j'ai jeté une lourde pierre dans l'obscurité, et en réponse est venu l'aboiement alarmant d'un chevreuil. C’est ainsi qu’aboient les chevreuils lorsqu’ils sentent un danger.

Bien sûr, ce que j'ai vu les yeux fermés ne peut pas être qualifié de mysticisme, mais le phénomène nécessite une explication.

Après réflexion, j’arrive à la conclusion que dans certaines situations stressantes, l’imagination peut leur peindre des images similaires, quelle que soit leur volonté. Ce n'est probablement pas une coïncidence si de nombreuses tribus et peuples primitifs avaient un culte des esprits, qu'ils représentaient comme des hommes ressemblant à des animaux, qui s'affichent aujourd'hui derrière les fenêtres de nombreux musées. Ou voici une autre énigme : on sait qu’une personne qui a été empoisonnée par un champignon mexicain et qui est en état d’hallucination voit des figures de personnes vêtues de costumes nationaux mexicains. Pourquoi mexicain ? Personne ne peut expliquer cela. Mais le champignon s'appelait mexicain.

Vous pouvez essayer de trouver un lien entre ma vision nocturne et ce qui m'est arrivé le soir du lendemain, déjà sur le chemin du retour. En marchant le long du chemin, j'ai remarqué un épicéa épais, sur les branches duquel se trouvaient de nombreux chiffons de couleurs différentes. En regardant sous l'épaisse couronne de cet épicéa, j'ai vu une idole faite de rondins sombres avec l'âge. C’est vrai, je n’ai rien trouvé de métamorphosant la bête dans l’idole. Plus tard, j'ai appris que c'était un lieu sacré pour les Bouriates et les Mongols. Chaque personne s'approchant de l'idole doit s'arrêter et sacrifier un morceau de son vêtement, de la nourriture ou, mieux encore, asperger quelques gouttes d'alcool sur l'idole. Ce n'est que dans ce cas que le voyageur peut compter sur la réussite du voyage. Si je le savais, je ne regretterais pas la « bulle ».

Les gens ont disparu depuis longtemps. Il fait jour. Je traverse la rivière à gué et continue le voyage interrompu par la « nage », en observant attentivement mon environnement. La composition des blocs apportés et polis représente une « okroshka » minéralogique. À côté des blocs de marbre blanc comme sucre, des rochers de granit et d'autres roches volcaniques s'assombrissent.

La géologie de la crête est extrêmement complexe et intéressante. La fondation plissée de ces montagnes s'est formée à la fin du Protérozoïque ou du Riphéen, bien avant la formation de la fondation plissée des montagnes de l'Oural. Plus tard, de puissantes forces tectoniques ont déchiré la croûte terrestre et de l'eau s'est déversée dans la fracture qui en a résulté. C'est ainsi que le Baïkal s'est formé il y a 25 millions d'années.

Les forces de traction élargissent désormais cette faille. La longueur totale de la faille est supérieure à mille cinq cents kilomètres. Nous assistons à la naissance d'un nouvel océan ! Je me demande comment les gens l’appelleront bien des années plus tard ? Et l’humanité existera-t-elle alors ? Probablement pas ?

Avec ces pensées, je gravis la gorge de plus en plus haut. Plusieurs fois, je suis tombé sur de nouvelles traces d'ours, mais je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer les animaux eux-mêmes. Les épinettes bleues commencent à apparaître, les mêmes qui poussent dans notre ville, devant le Palais de la Culture. Elle affecte les herbes hautes des prairies alpines, qui regorgent de fleurs d'ancolie, de criquet et d'aconit. Des buissons de rhododendrons dorés, relique de l'époque tertiaire, ainsi que des touffes de mousse de renne gris cendré - cetraria et cladonia alpine - commencent à apparaître de plus en plus souvent. Le lichen barbu, ou lichen barbu, est surprenant. C’est comme du coton qui recouvre les pattes épineuses des vieux épicéas. Suspendue aux branches, sa barbe verte atteint une longueur pouvant atteindre un mètre et demi. L'Usnea pousse également ici dans l'Oural, mais là-bas, sa barbe n'atteint pas plus de dix cm.

Ce lichen ne tolère pas la pollution de l'air par les composés soufrés. En comparant les barbes Usnei de Khamar-Daban et de l'Oural, il est facile d'imaginer à quel point l'air du Baïkal est plus pur que l'air de l'Oural.

C'est ici que les touristes se reposent habituellement avant de se diriger vers le pic Chersky. De là, vous pourrez admirer longtemps le panorama des montagnes. En contrebas, dans les gorges de la rivière Bystraya, une cascade est visible et le vent transporte le bruit de l'eau qui tombe. Malheureusement, le temps commence à se détériorer ; des nuages ​​s'infiltrent continuellement dans les montagnes, d'où tombent de légères pluies. Après m'être reposé un peu et avoir fait sécher mes vêtements, j'ai commencé à grimper jusqu'au sommet, légèrement et sans sac à dos.

Au fur et à mesure que vous montez, les prairies subalpines et la taïga disparaissent. Leur place est occupée par la toundra de montagne avec des buissons de cèdres nains. Après avoir franchi avec quelques difficultés la crête rocheuse, me reposant souvent, je grimpe jusqu'au sommet du pic. Il pleut. Un énorme nuage recouvrait toute la zone environnante. C'est un cyclone, il semble qu'il va durer longtemps. Des éclairs. Ayant peur de perdre le chemin dans le brouillard et de m'égarer, je commence à descendre le long des pierres mouillées.

Tadjikistan montagneux. L'un des points culminants du monde se trouve ici. Le Pamir est souvent appelé le « Toit du monde ». Plus de 90 % du pays est occupé par des montagnes et des crêtes. Et il n’y a pas que les gens qui vivent ici. Outre les paisibles bergers avec leurs chiens et les moutons dont ils s'occupent, il existe dans les montagnes de nombreuses créatures bien plus anciennes que l'humanité.

Il se passe beaucoup de choses étranges dans les montagnes. Les grimpeurs ont de nombreuses règles non écrites pour ne pas offenser les esprits des montagnes. Et ceux qui enfreignent les règles ont généralement du mal en montagne. Il y a des blessés, des morts et de la peur. Selon d'anciennes légendes, c'est dans les hautes montagnes que vivent des démons cruels et terribles - les Devas et la belle Pari. Mais il vaut mieux qu’une personne ne les rencontre pas. Personne n'a été vu vivant après de telles réunions.

Les humains n’ont qu’environ 10 000 ans. Et les montagnes ici exposent souvent de la terre rouge, qui est la roche racinaire. Il y a des endroits dans les montagnes tadjikes où les traces de dinosaures sont clairement visibles. Dans l'un des villages de montagne, les archéologues ont découvert une chaîne d'empreintes de pas de dinosaure et d'homme qui le traversaient à peu près au même moment.

Mon père, géologue, m’a dit qu’il y a des endroits dans les montagnes où, même si l’on est complètement seul, on ressent la présence invisible de quelqu’un. Il y a des endroits si sauvages dans les montagnes qu'une personne y met les pieds toutes les quelques décennies. Et cela se ressent dans tout. Dans un silence incommensurable, par exemple. Quand vous entendez une goutte d’eau tomber à des dizaines de mètres de vous. Cela se ressent dans la nature intacte. Et dans le rejet de la nature humaine. Ou pas par nature. Et ceux qui vivent dans ces endroits depuis des milliers, voire des millions d’années.

Les esprits des montagnes sont visiblement mécontents d’une telle intervention humaine. C’est pourquoi les alpinistes ne restent pas longtemps dans les hautes terres. En plus des esprits anciens, l'armée a été reconstituée au cours des dernières décennies par des touristes et des grimpeurs morts. Il est rare que quelqu’un puisse être secouru ; généralement, ceux qui sont morts dans les montagnes y sont laissés. C'est d'ailleurs pour cette raison que les itinéraires simples sont interdits aux géologues et aux touristes. Après le décès de l'un des mineurs, des noms subsistent. Ainsi, l'un des rochers de Varzob, appelé « Fang », a ensuite été rebaptisé « Natasha », car C'est précisément pour cela que Natalya, grimpeuse très expérimentée, est tombée lors d'une séance d'entraînement de routine. De nombreux autres rochers et crêtes portent également les noms de personnes décédées en tentant de les conquérir.

Moi-même, lors d'une transition d'une semaine de Siyoma à Labijai, à travers le glacier du Col des Quatre, non loin de la Couronne de Siyoma, j'ai souvent senti sur moi le regard de quelqu'un, clairement ni humain ni animal. Cela était particulièrement visible sur le glacier. A une altitude de 4 200 mètres.

Notre groupe touristique de 13 personnes a gravi le glacier, mais au lieu des 3 heures habituelles, l'ascension nous a pris presque toute la journée. C'était comme si quelqu'un nous avait délibérément renversé. Mais les choses les plus terribles ont commencé à se produire lorsque nous sommes descendus du glacier. La nuit, quelqu'un a détruit toutes les tentes. Nous nous sommes réveillés dans des sacs de couchage et un tas de chiffons au lieu de tentes bien tendues. Et on pouvait tout attribuer à des animaux errants, mais il n'y avait pas d'animaux, selon les agents de service. Il n’y avait aucune trace d’animaux, sauf s’il s’agissait d’ours volants. Et chacun de nous avait très envie de voir le lever du soleil le plus vite possible afin de s'éloigner rapidement de ces endroits terribles et effrayants, où nous n'étions clairement pas les bienvenus, malgré les sacs à dos pesant 25-30 kilos sur nos épaules.

Il serait possible de ne pas attacher d'importance propres peurs, attribuez tout cela au mal de l'altitude. Cependant, tous les équipements photo et vidéo sont également tombés en panne. Il est vrai que cela a commencé à fonctionner correctement plus tard, déjà lorsque nous sommes descendus au camp. Il ne nous reste donc plus qu'à retenir le tournage devant le glacier.